Этапы строительства каркасного дома

Browse By

Недорого теплый и возведенный за короткие сроки дом – мечта любого заказчика. Каркасное строительство отвечает всем этим требованиям. Небольшой вес элементов позволяет обойтись без применения специализированной техники. Надежная теплоизоляция позволяет жить в таких домах даже в самые холодные зимы. Строить каркасные дома необходимо с соблюдением всех технологических нюансов.

Правила каркасного строительства

Необходимо обращать внимание на ряд важных факторов:

  • Качество используемых материалов. Лучше использовать клееный брус, а не дерево естественной просушки, так как оно может потрескаться при усыхании. Техническая просушка бруса минимизирует влагу в дереве;
  • Доверяйте строительство профессионалам. Не нужно прибегать к экспериментам и пытаться выполнить строительные работы самостоятельно. Это может привести к аварийным последствиям. Кроме строительства, возведение дома требует выполнения ряда других работ (кровельные работы, проводка коммуникаций и т.д.). Все это должны выполнять только достаточно опытные и квалифицированные профессионалы;
  • Внимание к мелочам. Например, не следует экономить на крепежных материалах, так как ненадежное крепление может нарушить целостность каркаса. Важно учесть и качество утеплителя, так как его низкокачественные разновидности могут выделять вредные вещества.

Как выбрать место на участке?

Участок под строительство каркасного домаПри выборе места для строительства нужно учитывать противопожарные и санитарные нормы. Расстояние между постройками из негорючих материалов должно составлять 6 метров, из горючих – 12 материалов. Санитарные нормы регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, деревьев, ЛЭП и т.д.

По желанию заказчика учитываются преобладающие ветра, ориентация по сторонам горизонта, вид из окна и расстояние до проезжей части.

Фундамент – основа любой постройки

Для каркасных домов подходит два варианта фундамента: мелкозаглубленный ленточного типа, свайно-винтовой.

В первом случае выполняются предварительные земляные работы, делается опалубка, внутри которой обустраивается каркас из арматуры. Далее производится заливка бетона. Обычно ее осуществляют за один подход, но допускается и послойная заливка. Опалубка снимается после затвердевания бетона. Фундамент 30 дней набирает прочность. Далее выполняется гидроизоляция и собирается нижняя обвязка.

Свайно-винтовой фундамент устанавливается быстрее ленточного и стоит дешевле. Винтовая свая – это металлическая труба с заостренным наконечником. Ее можно вкрутить в грунт вручную, не привлекая специализированную технику.

Особенности нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного домаВ гидроизоляционных целях на фундамент укладывают рубероид. Некоторые используют не рулонный материал, а мастику, но это стоит дороже. Есть и комбинированные варианты.

Сборку каркасного дома начинают именно с обвязки. Используют доски сечением 15х5 см или брус 15х10 см. Доски укладывают по периметру и выравнивают по внешнему краю фундамента. В нужных местах следует просверлить шпильки. Второй слой досок укладывают так, чтобы нижние стыки досок были перекрыты. Обвязка придает постройке дополнительную прочность. Рекомендуется выполнять обвязку двойной доской. Можно использовать брус, но он стоит дороже.

Доску размером 15 на 15 ставят на ребро. Ее выравнивают по внешнему краю фундамента и крепят гвоздями. Лаги монтируют из досок, имеющих такое же сечение. Из крепят специальным гвоздями. Шаг составляет от 40 до 60 сантиметров.

Затем выполняется утепление. Проще всего использовать для этой цели пенопласт. Его режут ножовкой и выполняют подгонку под размер между лагами. Такой подход избавляет от необходимости монтировать черновой пол.

Для поддержки утеплителя вдоль лаг набивают два бруска размером 5 на 5. Их укладывают так, чтобы верхний слой перекрывал швы нижнего. Производится обработка стыков и швов герметиком.

Для чернового пола используют обрезные доски и фанеру. В некоторых случаях фанера укладывается без использования досок.

Особенности строительства каркаса

Существует два основных способа:

  • Стену сооружают на полу, а потом ставят в вертикальном положении;
  • Все элементы собирают на месте.

Первый способ применяют на заводах по производству модулей. Сборку на полу бывает проще выполнить, но получится тяжелая конструкция, поэтому понадобится несколько человек, чтобы ее поднять и установить.  Произвести вертикальную сборку может и один человек. Это потребует больше времени, но позволит полностью исключить неточности в размерах.

Для одноэтажных строений подойдут стойки размером 10 на 10, для двухэтажных -15 на 15. Глубина промежуточных стоек должна быть такой же, как у угловых, а ширина – не меньше 5 сантиметров.

Шаг рассчитывается по специальным формулам с учетом нагрузки на конструкцию. Достаточно часто он зависит от ширины утеплителя. Дело в то, что расстояние между стойками должно быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина утеплителя.

Стойки крепят металлическими уголками – по одному с каждой стороны. Иногда применяют крепление с врубкой в нижнюю доску обвязки, но такой подход может спровоцировать нарушение целостности конструкции.

К популярным способам относится и крепление нагелем. По диагонали через стойку просверливается отверстие до середины нижних досок или бруса – в него забивают деревянный штырь. Это надежный, но довольно сложный способ крепления.

Временные или постоянные укосы делаются в зависимости от используемого типа обшивки. При обшивке прочным листовым материалом наличие постоянных укосов не требуется. Если используется наборный материал, то требуется сооружение постоянных укосов. Оптимальным вариантом считается по два укоса сверху и снизу каждой стойки.

Нередко выполняется дополнительное утепление угловых стоек. Его можно осуществить двумя способами:

  • К стойкам прибивают по две доски для увеличения толщины. Глубина досок совпадает с глубиной стойки, а ширина составляет пять сантиметров. После завершения внешней отделки на угол набивают наличник. Между углом и доской наличника остается воздушный зазор, что помогает понизить потерю тепла;
  • Сначала монтируют обрешетку, которая удерживает гидроизоляцию. Для этого используют брус, размеры которого составляют 5 на 5 или 5 на 4.К обрешетке крепят внешнюю обшивку.

Создание перекрытий

Перекрытие каркасного домаПоперечные балки крепят к верхней обвязке уголками или методом врубки, которая должна быть не более 50% от толщины бруса верхней обвязки. Если проектом предусмотрено наличие еще одного жилого этажа, то балки берутся такого же сечения, что и при возведении пола первого этажа. Если планируется только чердак, то используют доски меньшего сечения. У одноэтажных построек балки монтируют с тридцатисантиметровым выпуском за стены каркаса, чтобы надежно крепить стропила.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система каркасного домаКаркасные сооружения выбирают в тех случаях, когда необходимо возвести надежное строение в короткие сроки. Чаще всего выбирают двускатную конструкцию. Конфигурация кровли дома может быть практически любой, но это потребует больше времени. Уклон крыши должен быть больше 28, но меньше 51 градуса, чтобы хорошо сходил снег.

Стропила сооружают из досок, размеры которых составляют 15 на 5 сантиметров, а длина -6 метров. Из двух досок собирают первую пару стропил. Ее устанавливают на край каркаса. Такую же пару ставят с противоположной стороны. Между парами с двух сторон натягивают шнуры, чтобы контролировать плоскость крыши. По ним выставляют остальные стропила с шагом от 60 до 80 сантиметров. Их укрепляют деревянными ригелями.

Тип обрешетки зависит от типа и веса выбранного кровельного материала. Например, не рекомендуется использовать глиняную черепицу, так как она очень тяжелая.

Заключение

Каркасные дома стремительно набирают популярность в современном строительстве. Доступная цена и высокая скорость возведения привлекают многих заказчиков. Доверять такую работу следует только квалифицированным профессионалам, которые выполнят необходимые действия без технологических нарушений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *